Про лето в Италии 1
16/01/2008 12:21![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
yajohnДавно собирался выложить. Много букв.
Приключения начались с самого начала, т.е. еще в Германии. Несколько раз мы переспрашивали в автобусной компании, можно ли брать с собой велосипеды. И каждый раз нам отвечали как-то совсем неправильно. Мы решили, что девочки на телефоне просто не в курсе, но на всякий случай решили везти наших лошадок в расчлененке. Разобрали велосипеды, упаковали их (в остатки того самого черного полиэтилена, в в котором закопались Анины родители, выковыривая из его недр велосипед на котором Анин отец теперь катается) и пришли к неутешительному выводу, что с таким багажом мы опаздываем на наш автобус. В результате моих титанических усилий и личному обаянию Ани (которой помогали переносить вещи не слишком то галантные немцы) мы прибыли на платформу, откуда уходит электричка на Штуттгарт всего с 2-х минутным опозданием. Электричка была более пунктуальна. На наше счастье как раз в это время на нашей станции зачем-то останавливался ICE (Интер-сити экспресс) Цюрих-Штуттгарт. Эти ICE - национальная гордость немцев. Скорость до 300 км/ч, комфорт, кафе, отделка под красное дерево и стоимость билетов почти как на самолет. Ну в общем мы "подскочили". Контролер видимо счел нас с нашими рюкзаками и велосипедами в полиэтилене просто галлюцинацией и денег за проезд с нас не взял.
После долгих и унылых препирательств с волителем автобуса разделявшего всеобщее заблуждение о вреде велосипедов в автобусах и с безошибочностью миноискателя определившего в коконе из скотча и полиэтилена неокончательно сформировавшийся велосипед (и оказавшегося русским) мы упали на наши места и предались сладостному предвкушению встречи с грядущими приключениями.
Но ближе так сказать к Италии.
Ближе к Италии оказалась маленькая, но оччччень гордая Швейцария, которой чихать на всю Европу с ее Евросоюзом. По прежнему швейцарские франки и таможня. Ну и конечно, Альпы. Высокие и красивые. А в них - дороги. Мосты над какими-то бездонными пропастями плавно переходят в туннели, местами серпантин. Аня спала, а я нервничал. Нет, это безопасно, у них очень низкая аварийность на дорогах, но уж шибко непривычно. Автобус ведь не самолет, чтоб на такой высоте ездить...
Аня возмущается из-под одеяла, что она тоже смотрела и видела как там красиво. Это я ее иногда будил, когда не нервничал. Очень красивые горные озера. Особенно ночью, поскольку берега полностью заселены и застроены (архитектура, говорят, весьма не дурна, но ночью не видно), но зато озера все в огнях.
Ехали мы на Геную (теперь мы хоть в курсе где были-то, а то были сильные сомнения, по скольку на карте было обозначено Genova и сами итальянцы говорят тоже "Генова". Но оказалась - таки да, та самая древняя Генуя), но по дороге заехали в Милан, где была 1,5 часовая остановка. Погуляли по древней миланской крепости 13 (кажется) века с высоченной стеной, бойницами, подъемными мостами, рвом и невероятным количеством самых разнокалиберных кошаков (не каменных, живых). Аня говорит, что с этого момента ей в Италии начало нравится.
Приехали в Геную подуставшие. Подождали пока уедет автобус (чтобы не расстраивался, что целых два велосипеда вез), собрали велосипедики и поехали искать море. Море вскоре нашлось, а вслед за ним и небольшой бесплатный (что, надо сказать редкость) пляж. Я не мог удержатся и со всей возможной скоростью в него (море) плюхнулся. Аня (выждав минут 5 и убедившись что меня не съела акула) последовала моему примеру. Вода, конечно, прелесть. Теплая и достаточно (для пляжа) чистая. Но по выползании на берег выяснилось, что в ней водятся морские ежи (Анина нога с торчащими из нее колючками), а на камнях растут мерзкие острые ракушки (моя нога). Примерно через полчаса, когда выяснилось что морские ежи не ядовиты, мы, полные оптимизма, двинулись дальше.
Поначалу наше передвижение сильно осложнялось тем, что для темпераментных итальянцев правила дорожного движения совсем не догма. Видимо на нас успела подействовать немецкая косность. Проторчав на пешеходном переходе с полчаса мы в конце концов дождались машину, которая соизволила нас пропустить (видимо немец). Пришлось оперативно переучиваться. К счастью правила достаточно просты - едь куда тебе надо, по возможности не мешая другим. Еще одна неприятная особенность итальянских дорог - подъемы и спуски, причем последние, вопреки нормальной логике почему-то гораздо короче.
Вдоль дороги в обилии произрастают пальмы, кактусы и роскошные виллы. Архитектура последних (особенно внешней части) весьма напоминает древние сооружения виденные нами в Милане. Указатели
нам почему-то не попадались. Впрочем, возможно, они были на итальянском и мы просто не поняли. Поэтому мы направились к обозначенному на карте прямо на берегу моря кемпингу. Кемпинг - это место где останавливаются домики на колесах. Там есть вода, свет и пр. блага цивилизации за весьма скромную плату. Велосипедистов с палатками там тоже принимают.
Вскоре выяснилась еще одна особенность Италии. На карте обозначают не сам кемпинг, а указатель к нему. Сама стоянка расположена чуть в глубь материка. Как раз в этом месте, к сожалению, в глубь материка оказалась гора. Но это ли трудности? Всего то час толкания велосипедов впереди себя (благо уже стемнело и было не жарко) и мы разбили наш первый в Италии бивуак. Устали в тот день, конечно, смертельно.
На следующий день в крошечном и очень итальянском городке Сори в промежутке между пляжем и городским кладбищем обнаружился очаровательный закуток побережья. Волны красиво разбивались об огромные валуны. Популярностью у местного населения и туристов место не пользовалось и мы не замедлили поставить там нашу палаточку. Жизнь налаживалась. Два дня купания - загорания - отдыхания с видом на море и кладбище положительно сказались на духе команды. Кстати о кладбище. Выглядит оно для нашего взгляда весьма необычно. Трехэтажное здание с балконами на море по всем трем этажам во всю длину. Хоронят в стенах... Сам городочек - крошечный, фактически весь притулился под мостом, по которому проходит автострада. И очень симпатичный.
Были в Сори и другие хорошие происшествия. Ну например там мы первый раз попали под ночной дождь и выяснилось что наша палатка протекает не вся, а только по швам. Приближающийся с моря дождь было видно издалека. Видели даже смерч. Прошелся по морю и благополучно сгинул.
Но стоянка в Сори обладала некоторыми неприятными особенностями (например глазеющие на нас посетители кладбища) и мы решили двигаться дальше. На карте был обозначен небольшой малозаселенный полуостров с природным парком и скалистыми берегами. По всем показателям нас сие место удовлетворяло и вскорости мы оказались у основания полуострова в городке Комогли.
Маленький и уютный Комогли...
Узенькие, горбатые улочки проходящие прямо сквозь здания, достаточно обшарпанные домики с нарисованной (поначалу даже принимали за настоящую) лепниной, а иногда и с нарисованными окнами ;) Маленькая бухточка забитая самыми разнообразными плавсредствами и всевозможными лавочками и забегаловками.
Ориентируясь на нашу не наилучшую карту, полуостров был совсем рядом справа. Правда на ней не было сказано, что дорога идет в гору. Но так как гора была уже далеко не первой, мы туда героически ломанулись и пытались ехать часа эдак два-три. Море мы потеряли из виду на первых 5 минутах этого подъема и больше его не видели. А дорога методично идет вверх и вверх... И так часа два. Окончательно уставшие, с наслаждением спускаемся с ветерком обратно, решив ехать обратно в Сори, кемпинг или не важно куда, но только не на эту гору. Когда мы проезжали Комогли, то присмотревшись к многочисленным плавсредствам, обнаружили, что в сторону этого полуострова ходят кораблики, при чем один отчаливает прямо сейчас. В общем мы поплыли, и опять таки с велосипедами. Плыли весело покачиваясь на волнах, вокруг живописные скалы - море. Но тут, совершенно неожиданно, кораблик решил пристать. Причем, как выяснилось, именно в том месте до которого мы купили билеты, т.е. надо как бы выходить... Картина конечно была впечатляющая. По скале над морем тянется узенькая подвесная дорожка, слева от которой притулилась на скалах малюсенькая деревенька домов 10, а справа дорожка идет вверх и теряется в зарослях на почти отвесной скале. И тут мы... с велосипедами.
Я сказал что ничего страшного, пристегнем велосипеды и пойдем прогуляемся, а следующим рейсом вернемся назад и поедем назад в Сори и все будет хорошо, никто не погибнет. Мне почти поверили.
Но прогулка по дорожке вдоль скалы принесла куда больше чем ожидалось...После не слишком уж крутого подъема по лесенке мы вышли на дорожку, которая метров через 300 вывела нас на узкий каменистый мыс уходящий метров на 100 в море. У основания мыса обнаружилась некая стелла с тонущими рыбаками и девой Марией их то ли спасающей то ли утешающей. Истинное значение стеллы было детально изложенно на мраморной табличке, но к сожалению на итальянском, познания в котором на тот момент сводились у нас к "Grazia" - "спасибо" и "Basta" - "достаточно". Далее на мысе обнаружился маленький полуразрушенный маяк.
Сам мыс - скальный, совершенно голый, без признаков растительности и без намека на пляж. Последний фактор, однако, обеспечил очень чистую прозрачную (видимость метров 5-7) воду. Кое где имелись весьма удобные спуски к воде. Нашлось и место для палатки. Кроме того сам мыс и полуостров отгораживали достаточно большую бухту (в которой и расположилась, собственно, деревенька. Как оказалось, при любой погоде в открытом море в бухте царил практически полный штиль. Всеми этими прелестями радостно пользовалось некоторое количество туристов, в основном, видимо, уставших от шумной толкотни пляжей или желающих понырять в чистой и прозрачной воде.
В общем - мы остались. И как оказалась совершенно не зря. Место, для наших целей - почти идеальное. Местные жители на мыс почти не выходили, туристы появлялись часов в 10 и исчезали на закате. Правда по вечерам иногда возникали шумные компании (видимо из притулившегося на склоне ресторанчика).
Первое же мое погружение под воду принесло радостное известие. Многочисленные тропического вида рыбы и прочая морская живность заселили подводную часть мыса весьма плотно. Маска и трубка были взяты не зря. Начался процесс уговаривания Ани вдется в маску (она никогда ранее в масочке не плавала и сильно сомневалась в том, что это необходимо). Через некоторое время мои труды увенчались успехом. Когда над поверхностью моря вновь показалось Анино лицо, глазки были в размер маски, и отплевываясь от морской воды ребенок воскликнул: "Там ТАКИЕ рыбы!!!" и начал показывать какие именно. Но одновременное разведение рук на максимально возможную ширину и удержание себя на плаву плохо совместимы. Пробулькав конец фразы в воду Аня вновь скрылась в морской пучине.
Вечером того дня случилось еще одно интересное событие. Я попивал кофе и наслаждаясь мягким вечерним бризом обозревал морскую гладь. Неожиданно метрах в 30 от берега из воды показался треугольный плавник и черная спина Через мгновение не оставив после себя ни всплеска видение вновь исчезло в глуби. Судя по спине и плавнику, в их обладателе было не менее 5 метров. Аня обратив внимание на мой выпученный вид, простертую в направлении моря руку и невнятное бормотание "...там... эта... ак... ак..." и спросила что я там увидел. Я радостно воскликнул: "Дельфины! Тут есть дельфины!!!" Видимо, моим воодушевлением прониклись некоторые из стоявших рядом итальянцев и тоже наперебой радостно затараторивших нечто, в чем явственно различалось "дельфинос". В последующие дни нам еще несколько раз доводилось видеть этих милых и дружелюбных обитателей моря, к счастью лишь издалека.
Утро воскресения выдалось безоблачным и спокойным. Несколько более многочисленные нежели по будним отдыхающие итальянцы галдели и шумно плюхались в воду. Словом - заурядный викэнд на полудиком средиземноморском полуострове. Однако дальнейшие события развивались не совсем обычно. Народ все прибывал и прибывал, многие явно не с целью искупаться и позагорать. Вокруг нашего мыса собралась внушительная толпа всяческих лодочек, многие разукрашенные флажками и празднично разодетыми итальянцами. Явно назревало какое-то событие. Вскоре со стороны города прибыла еще одна лодка из которой на берег под белы руки был извлечен священник в сопровождении мальчиков в белых одеяниях. Мда, нужно сказать что я в этот момент ходил за водой (о ней вообще рассказ особый) и в моих праздничных дранных джинсах почти сливался с остальной толпой. И это хорошо, поскольку в толпе присутствовали карабинеры в парадной форме чинно прижимавшие фуражки к пузу, а всяческие представители власти вызывали у нас легкую тревогу, поскольку законность нашего дикарского стойбища посредь цивилизованной до столбняка Европы была под большим вопросом.
Но все обошлось. Священник прочитал у стелы проповедь и даже спел (красиво, но непонятно), публика подпевала, и менее чем через час вся эпопея закончилась. Карабинеры переместили фуражки с животов на головы, погрузились в свой сверхскоростной катер и отбыли восвояси. Я благополучно покинул заросли кактусов и доставил в лагерь вожделенную воду. А с водой все было круто. Никаких колодцев, артезианских скважин и прочих источников пресной воды общего пользования в округе не наблюдалось. А теперь шоу: как ни слова не разумея по итальянски и подозревая что ты находишься на священных для аборигенов землях, где они воздвигают стелы и творят молитвы и могут быть тебе совсем не рады выспросить у них же, где бы это найти стабильный источник пресной воды? Да так, чтобы они не заподозрили в тебе чужака. Но ничего, получилось... Почтенный синьор пальцем показал закуток с раковиной и краном. Правда, на следующий день на кране не оказалось ручки... Видимо ее снимают, когда хозяев нету, дабы всякие разные воду не брали. Бежать в лагерь за пасатижами не хотелось, да и неудобно как-то. Другой пожилой синьор, которому видимо было лень тащиться за ручкой от крана показал мне еще другое место, где кран торчал прямо из скалы... А потом на мигах, жестах и эмоциях объяснил, что это родник и вода крайне полезна и хороша для питья, умывания и приготовления пищи.
Но вернемся к воскресению. Праздничная публика рассосалась, разукрашенная флотилия лодочек уплыла к родным причалам и жизнь вошла в свое нормальное русло. Красивый закат над средиземным морем и свежий вечерний бриз, прощальное "чао" последнего туриста (постоянные посетители с нами уже здоровались) - и мы остались одни. Поужинав прекрасными итальянскими макаронами с тунцом в оливковом масле (традиционные итальянские консервы) мы улеглись спать. Нужно сказать, что на наш мыс по ночам иногда забредали разнообразные посетители. Обычно - влюбленные парочки, реже - веселые компании из ресторанчика вываливались проветрится и дыхнуть свежим морским ветром. До нашей палатки добредал редко кто, но даже если и добредали - очень тактично переходили на шепот (обычно). Но в этот раз...
Компания была весьма шумной. Что особенно странно - со свечками. Это было понятно и изнутри палатки. Мы как обычно сделали вид что спим. Мда, я еще не писал, что мы стояли как раз возле лестницы ведущей к морю (именно по ней поднимался священник, но палатки в тот момент само собой уже не было). Но в этот раз она была. И шумная компания вместе со свечками расположилась прямо на ней, т.е. в 2 метрах от нашей палатки... Причем в 2 метрах расположилась какая то особенно говорливая итальянка. Что самое интересное - обсуждались, видимо, мы... И что, спрашивается, в такой ситуации делать??? Я внимательно прислушивался к диалогу извне, пытаясь уловить в незнакомой речи понятные мне слова. Например "карабинеры" или "полиция". Меня несколько отвлекала Аня, периодически страстно шептавшая мне на ухо "Надо сваливать!"... Я, признатся, был с ней полностью согласен, однако учитывая диспозицию и численное превосходство неприятеля счел отступление преждевременным. Кроме того было выдвинуто несколько интересных гипотез относительно того, что делает посреди ночи группа аборигенов над нашим скромным жилищем. Наиболее правдоподобными (учитывая странные обстоятельства) нам казались следующие:
Но ничто не длится вечно. Примерно через полчаса (показавшиеся нам вечностью) итальянцы ушли. Мы еще некоторое время полежали вслушиваясь в окружающую ночь и всматриваясь в блики света от оставленных итальянцами свечек. Наконец-то Аня решилась высунуть наружу нос. На мой вопрос "И что там?" она ответила нечто вроде не очень вразумительное и порекомендовала взглянуть самому. Я взглянул. Вся бухта, от деревеньки и до города была заполнена плывущими по морю свечками...
Было очень красиво. Аня сказала, что поначалу приняла свечки за огни непонятно как приблизившегося города, потом решила, что это огни на лодках плывущих по бухте (причем все к нашему мысу)... Позже выяснилось, что это был ежегодный праздник нашей деревеньки. А группа итальянцев приходила расставить свечки на ступенях лестницы от моря до стелы...
Глава 1. Начало пути.
Приключения начались с самого начала, т.е. еще в Германии. Несколько раз мы переспрашивали в автобусной компании, можно ли брать с собой велосипеды. И каждый раз нам отвечали как-то совсем неправильно. Мы решили, что девочки на телефоне просто не в курсе, но на всякий случай решили везти наших лошадок в расчлененке. Разобрали велосипеды, упаковали их (в остатки того самого черного полиэтилена, в в котором закопались Анины родители, выковыривая из его недр велосипед на котором Анин отец теперь катается) и пришли к неутешительному выводу, что с таким багажом мы опаздываем на наш автобус. В результате моих титанических усилий и личному обаянию Ани (которой помогали переносить вещи не слишком то галантные немцы) мы прибыли на платформу, откуда уходит электричка на Штуттгарт всего с 2-х минутным опозданием. Электричка была более пунктуальна. На наше счастье как раз в это время на нашей станции зачем-то останавливался ICE (Интер-сити экспресс) Цюрих-Штуттгарт. Эти ICE - национальная гордость немцев. Скорость до 300 км/ч, комфорт, кафе, отделка под красное дерево и стоимость билетов почти как на самолет. Ну в общем мы "подскочили". Контролер видимо счел нас с нашими рюкзаками и велосипедами в полиэтилене просто галлюцинацией и денег за проезд с нас не взял.
После долгих и унылых препирательств с волителем автобуса разделявшего всеобщее заблуждение о вреде велосипедов в автобусах и с безошибочностью миноискателя определившего в коконе из скотча и полиэтилена неокончательно сформировавшийся велосипед (и оказавшегося русским) мы упали на наши места и предались сладостному предвкушению встречи с грядущими приключениями.
Глава 2. На подступах к цели.
Но ближе так сказать к Италии.
Ближе к Италии оказалась маленькая, но оччччень гордая Швейцария, которой чихать на всю Европу с ее Евросоюзом. По прежнему швейцарские франки и таможня. Ну и конечно, Альпы. Высокие и красивые. А в них - дороги. Мосты над какими-то бездонными пропастями плавно переходят в туннели, местами серпантин. Аня спала, а я нервничал. Нет, это безопасно, у них очень низкая аварийность на дорогах, но уж шибко непривычно. Автобус ведь не самолет, чтоб на такой высоте ездить...
Аня возмущается из-под одеяла, что она тоже смотрела и видела как там красиво. Это я ее иногда будил, когда не нервничал. Очень красивые горные озера. Особенно ночью, поскольку берега полностью заселены и застроены (архитектура, говорят, весьма не дурна, но ночью не видно), но зато озера все в огнях.
Ехали мы на Геную (теперь мы хоть в курсе где были-то, а то были сильные сомнения, по скольку на карте было обозначено Genova и сами итальянцы говорят тоже "Генова". Но оказалась - таки да, та самая древняя Генуя), но по дороге заехали в Милан, где была 1,5 часовая остановка. Погуляли по древней миланской крепости 13 (кажется) века с высоченной стеной, бойницами, подъемными мостами, рвом и невероятным количеством самых разнокалиберных кошаков (не каменных, живых). Аня говорит, что с этого момента ей в Италии начало нравится.
Глава 3. И был день первый...
Приехали в Геную подуставшие. Подождали пока уедет автобус (чтобы не расстраивался, что целых два велосипеда вез), собрали велосипедики и поехали искать море. Море вскоре нашлось, а вслед за ним и небольшой бесплатный (что, надо сказать редкость) пляж. Я не мог удержатся и со всей возможной скоростью в него (море) плюхнулся. Аня (выждав минут 5 и убедившись что меня не съела акула) последовала моему примеру. Вода, конечно, прелесть. Теплая и достаточно (для пляжа) чистая. Но по выползании на берег выяснилось, что в ней водятся морские ежи (Анина нога с торчащими из нее колючками), а на камнях растут мерзкие острые ракушки (моя нога). Примерно через полчаса, когда выяснилось что морские ежи не ядовиты, мы, полные оптимизма, двинулись дальше.
Поначалу наше передвижение сильно осложнялось тем, что для темпераментных итальянцев правила дорожного движения совсем не догма. Видимо на нас успела подействовать немецкая косность. Проторчав на пешеходном переходе с полчаса мы в конце концов дождались машину, которая соизволила нас пропустить (видимо немец). Пришлось оперативно переучиваться. К счастью правила достаточно просты - едь куда тебе надо, по возможности не мешая другим. Еще одна неприятная особенность итальянских дорог - подъемы и спуски, причем последние, вопреки нормальной логике почему-то гораздо короче.
Вдоль дороги в обилии произрастают пальмы, кактусы и роскошные виллы. Архитектура последних (особенно внешней части) весьма напоминает древние сооружения виденные нами в Милане. Указатели
------------------------------- ! Тихие, безопасные стоянки ! ! для русских велотуристов ! ! с дровами и видом на море ! ! БЕСПЛАТНО ! -------------------------------
нам почему-то не попадались. Впрочем, возможно, они были на итальянском и мы просто не поняли. Поэтому мы направились к обозначенному на карте прямо на берегу моря кемпингу. Кемпинг - это место где останавливаются домики на колесах. Там есть вода, свет и пр. блага цивилизации за весьма скромную плату. Велосипедистов с палатками там тоже принимают.
Вскоре выяснилась еще одна особенность Италии. На карте обозначают не сам кемпинг, а указатель к нему. Сама стоянка расположена чуть в глубь материка. Как раз в этом месте, к сожалению, в глубь материка оказалась гора. Но это ли трудности? Всего то час толкания велосипедов впереди себя (благо уже стемнело и было не жарко) и мы разбили наш первый в Италии бивуак. Устали в тот день, конечно, смертельно.
Глава 4. Романтика с видом на кладбище.
На следующий день в крошечном и очень итальянском городке Сори в промежутке между пляжем и городским кладбищем обнаружился очаровательный закуток побережья. Волны красиво разбивались об огромные валуны. Популярностью у местного населения и туристов место не пользовалось и мы не замедлили поставить там нашу палаточку. Жизнь налаживалась. Два дня купания - загорания - отдыхания с видом на море и кладбище положительно сказались на духе команды. Кстати о кладбище. Выглядит оно для нашего взгляда весьма необычно. Трехэтажное здание с балконами на море по всем трем этажам во всю длину. Хоронят в стенах... Сам городочек - крошечный, фактически весь притулился под мостом, по которому проходит автострада. И очень симпатичный.
Были в Сори и другие хорошие происшествия. Ну например там мы первый раз попали под ночной дождь и выяснилось что наша палатка протекает не вся, а только по швам. Приближающийся с моря дождь было видно издалека. Видели даже смерч. Прошелся по морю и благополучно сгинул.
Но стоянка в Сори обладала некоторыми неприятными особенностями (например глазеющие на нас посетители кладбища) и мы решили двигаться дальше. На карте был обозначен небольшой малозаселенный полуостров с природным парком и скалистыми берегами. По всем показателям нас сие место удовлетворяло и вскорости мы оказались у основания полуострова в городке Комогли.
Глава 5. Кто живет на полуострове? Правильно, полуробинзоны...
Маленький и уютный Комогли...
Узенькие, горбатые улочки проходящие прямо сквозь здания, достаточно обшарпанные домики с нарисованной (поначалу даже принимали за настоящую) лепниной, а иногда и с нарисованными окнами ;) Маленькая бухточка забитая самыми разнообразными плавсредствами и всевозможными лавочками и забегаловками.
Ориентируясь на нашу не наилучшую карту, полуостров был совсем рядом справа. Правда на ней не было сказано, что дорога идет в гору. Но так как гора была уже далеко не первой, мы туда героически ломанулись и пытались ехать часа эдак два-три. Море мы потеряли из виду на первых 5 минутах этого подъема и больше его не видели. А дорога методично идет вверх и вверх... И так часа два. Окончательно уставшие, с наслаждением спускаемся с ветерком обратно, решив ехать обратно в Сори, кемпинг или не важно куда, но только не на эту гору. Когда мы проезжали Комогли, то присмотревшись к многочисленным плавсредствам, обнаружили, что в сторону этого полуострова ходят кораблики, при чем один отчаливает прямо сейчас. В общем мы поплыли, и опять таки с велосипедами. Плыли весело покачиваясь на волнах, вокруг живописные скалы - море. Но тут, совершенно неожиданно, кораблик решил пристать. Причем, как выяснилось, именно в том месте до которого мы купили билеты, т.е. надо как бы выходить... Картина конечно была впечатляющая. По скале над морем тянется узенькая подвесная дорожка, слева от которой притулилась на скалах малюсенькая деревенька домов 10, а справа дорожка идет вверх и теряется в зарослях на почти отвесной скале. И тут мы... с велосипедами. Я сказал что ничего страшного, пристегнем велосипеды и пойдем прогуляемся, а следующим рейсом вернемся назад и поедем назад в Сори и все будет хорошо, никто не погибнет. Мне почти поверили.
Но прогулка по дорожке вдоль скалы принесла куда больше чем ожидалось...После не слишком уж крутого подъема по лесенке мы вышли на дорожку, которая метров через 300 вывела нас на узкий каменистый мыс уходящий метров на 100 в море. У основания мыса обнаружилась некая стелла с тонущими рыбаками и девой Марией их то ли спасающей то ли утешающей. Истинное значение стеллы было детально изложенно на мраморной табличке, но к сожалению на итальянском, познания в котором на тот момент сводились у нас к "Grazia" - "спасибо" и "Basta" - "достаточно". Далее на мысе обнаружился маленький полуразрушенный маяк.
Сам мыс - скальный, совершенно голый, без признаков растительности и без намека на пляж. Последний фактор, однако, обеспечил очень чистую прозрачную (видимость метров 5-7) воду. Кое где имелись весьма удобные спуски к воде. Нашлось и место для палатки. Кроме того сам мыс и полуостров отгораживали достаточно большую бухту (в которой и расположилась, собственно, деревенька. Как оказалось, при любой погоде в открытом море в бухте царил практически полный штиль. Всеми этими прелестями радостно пользовалось некоторое количество туристов, в основном, видимо, уставших от шумной толкотни пляжей или желающих понырять в чистой и прозрачной воде. В общем - мы остались. И как оказалась совершенно не зря. Место, для наших целей - почти идеальное. Местные жители на мыс почти не выходили, туристы появлялись часов в 10 и исчезали на закате. Правда по вечерам иногда возникали шумные компании (видимо из притулившегося на склоне ресторанчика).
Глава 6. Бездна.
Первое же мое погружение под воду принесло радостное известие. Многочисленные тропического вида рыбы и прочая морская живность заселили подводную часть мыса весьма плотно. Маска и трубка были взяты не зря. Начался процесс уговаривания Ани вдется в маску (она никогда ранее в масочке не плавала и сильно сомневалась в том, что это необходимо). Через некоторое время мои труды увенчались успехом. Когда над поверхностью моря вновь показалось Анино лицо, глазки были в размер маски, и отплевываясь от морской воды ребенок воскликнул: "Там ТАКИЕ рыбы!!!" и начал показывать какие именно. Но одновременное разведение рук на максимально возможную ширину и удержание себя на плаву плохо совместимы. Пробулькав конец фразы в воду Аня вновь скрылась в морской пучине. Вечером того дня случилось еще одно интересное событие. Я попивал кофе и наслаждаясь мягким вечерним бризом обозревал морскую гладь. Неожиданно метрах в 30 от берега из воды показался треугольный плавник и черная спина Через мгновение не оставив после себя ни всплеска видение вновь исчезло в глуби. Судя по спине и плавнику, в их обладателе было не менее 5 метров. Аня обратив внимание на мой выпученный вид, простертую в направлении моря руку и невнятное бормотание "...там... эта... ак... ак..." и спросила что я там увидел. Я радостно воскликнул: "Дельфины! Тут есть дельфины!!!" Видимо, моим воодушевлением прониклись некоторые из стоявших рядом итальянцев и тоже наперебой радостно затараторивших нечто, в чем явственно различалось "дельфинос". В последующие дни нам еще несколько раз доводилось видеть этих милых и дружелюбных обитателей моря, к счастью лишь издалека.
Глава 7. Если в кране нет воды... Или море в огнях - не небо в алмазах.
Утро воскресения выдалось безоблачным и спокойным. Несколько более многочисленные нежели по будним отдыхающие итальянцы галдели и шумно плюхались в воду. Словом - заурядный викэнд на полудиком средиземноморском полуострове. Однако дальнейшие события развивались не совсем обычно. Народ все прибывал и прибывал, многие явно не с целью искупаться и позагорать. Вокруг нашего мыса собралась внушительная толпа всяческих лодочек, многие разукрашенные флажками и празднично разодетыми итальянцами. Явно назревало какое-то событие. Вскоре со стороны города прибыла еще одна лодка из которой на берег под белы руки был извлечен священник в сопровождении мальчиков в белых одеяниях. Мда, нужно сказать что я в этот момент ходил за водой (о ней вообще рассказ особый) и в моих праздничных дранных джинсах почти сливался с остальной толпой. И это хорошо, поскольку в толпе присутствовали карабинеры в парадной форме чинно прижимавшие фуражки к пузу, а всяческие представители власти вызывали у нас легкую тревогу, поскольку законность нашего дикарского стойбища посредь цивилизованной до столбняка Европы была под большим вопросом. Но все обошлось. Священник прочитал у стелы проповедь и даже спел (красиво, но непонятно), публика подпевала, и менее чем через час вся эпопея закончилась. Карабинеры переместили фуражки с животов на головы, погрузились в свой сверхскоростной катер и отбыли восвояси. Я благополучно покинул заросли кактусов и доставил в лагерь вожделенную воду. А с водой все было круто. Никаких колодцев, артезианских скважин и прочих источников пресной воды общего пользования в округе не наблюдалось. А теперь шоу: как ни слова не разумея по итальянски и подозревая что ты находишься на священных для аборигенов землях, где они воздвигают стелы и творят молитвы и могут быть тебе совсем не рады выспросить у них же, где бы это найти стабильный источник пресной воды? Да так, чтобы они не заподозрили в тебе чужака. Но ничего, получилось... Почтенный синьор пальцем показал закуток с раковиной и краном. Правда, на следующий день на кране не оказалось ручки... Видимо ее снимают, когда хозяев нету, дабы всякие разные воду не брали. Бежать в лагерь за пасатижами не хотелось, да и неудобно как-то. Другой пожилой синьор, которому видимо было лень тащиться за ручкой от крана показал мне еще другое место, где кран торчал прямо из скалы... А потом на мигах, жестах и эмоциях объяснил, что это родник и вода крайне полезна и хороша для питья, умывания и приготовления пищи.
Но вернемся к воскресению. Праздничная публика рассосалась, разукрашенная флотилия лодочек уплыла к родным причалам и жизнь вошла в свое нормальное русло. Красивый закат над средиземным морем и свежий вечерний бриз, прощальное "чао" последнего туриста (постоянные посетители с нами уже здоровались) - и мы остались одни. Поужинав прекрасными итальянскими макаронами с тунцом в оливковом масле (традиционные итальянские консервы) мы улеглись спать. Нужно сказать, что на наш мыс по ночам иногда забредали разнообразные посетители. Обычно - влюбленные парочки, реже - веселые компании из ресторанчика вываливались проветрится и дыхнуть свежим морским ветром. До нашей палатки добредал редко кто, но даже если и добредали - очень тактично переходили на шепот (обычно). Но в этот раз...
Компания была весьма шумной. Что особенно странно - со свечками. Это было понятно и изнутри палатки. Мы как обычно сделали вид что спим. Мда, я еще не писал, что мы стояли как раз возле лестницы ведущей к морю (именно по ней поднимался священник, но палатки в тот момент само собой уже не было). Но в этот раз она была. И шумная компания вместе со свечками расположилась прямо на ней, т.е. в 2 метрах от нашей палатки... Причем в 2 метрах расположилась какая то особенно говорливая итальянка. Что самое интересное - обсуждались, видимо, мы... И что, спрашивается, в такой ситуации делать??? Я внимательно прислушивался к диалогу извне, пытаясь уловить в незнакомой речи понятные мне слова. Например "карабинеры" или "полиция". Меня несколько отвлекала Аня, периодически страстно шептавшая мне на ухо "Надо сваливать!"... Я, признатся, был с ней полностью согласен, однако учитывая диспозицию и численное превосходство неприятеля счел отступление преждевременным. Кроме того было выдвинуто несколько интересных гипотез относительно того, что делает посреди ночи группа аборигенов над нашим скромным жилищем. Наиболее правдоподобными (учитывая странные обстоятельства) нам казались следующие:
- Ждут приезда карабинеров для сдачи им пойманных вражеских лазутчиков
- Ждут священника для произнесения молитвы во спасение утопших и отпущение грехов за утопление оных (т.е. нас)
- Готовятся провести страшный обряд с человеческими жертвоприношениями.
Но ничто не длится вечно. Примерно через полчаса (показавшиеся нам вечностью) итальянцы ушли. Мы еще некоторое время полежали вслушиваясь в окружающую ночь и всматриваясь в блики света от оставленных итальянцами свечек. Наконец-то Аня решилась высунуть наружу нос. На мой вопрос "И что там?" она ответила нечто вроде не очень вразумительное и порекомендовала взглянуть самому. Я взглянул. Вся бухта, от деревеньки и до города была заполнена плывущими по морю свечками...
Было очень красиво. Аня сказала, что поначалу приняла свечки за огни непонятно как приблизившегося города, потом решила, что это огни на лодках плывущих по бухте (причем все к нашему мысу)... Позже выяснилось, что это был ежегодный праздник нашей деревеньки. А группа итальянцев приходила расставить свечки на ступенях лестницы от моря до стелы...
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 16/01/2008 21:52 (UTC)no subject
Date: 18/01/2008 08:01 (UTC)