Про лето в Италии 2
16/01/2008 12:02![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
yajohnДавно собирался выложить. Много букв.
Не хлебом единым сыт человек. И нам, кроме тунца с макаронами... О да, я совсем забыл упомянуть незлым и тихим итальянскую кухню! Это, конечно, нечто. Кофе - это настоящий КОФЕ, а не то мутное пойло, которое подают в макдональдсе, а остальные немецкие заведения пытаются последнему уподобится. Макароны (самые дешевые из обнаруженных в местном гастрономе) - просто великолепны. Их можно (и нужно) ВАРИТЬ. Но есть и свои минусы. Так, например, мясо. Нет, оно, наверное, очень хорошее в Италии, только мы об этом так и не узнали. Я не буду называть цену дабы не вызвать шока у слабонервных. Видимо коров в Италии откармливают черной икрой, а свиней - рябчиками с ананасами. Пришлось изыскивать иные варианты. Последних оказалось не так много. Точнее - всего один. Рыбные консервы. Памятуя о гастрономическом шоке от толстолобика в масле пережитого нами на Южном Буге мы решили что хуже быть не может и закупились партией местных рыбных консервов. При ближайшем рассмотрении и апробации выяснилось что это тунец в оливковом масле. Вкус достаточно экзотический, но приятный, с макаронами пошло просто на "ура". Но и тут не без ложки дегтя. В скорости выяснилось, что тунец в оливковом масле - единственный вид рыбных консервов на местном рынке, окончательно и победоносно вытеснивший разную там кильку в томате. Тунцово - макаронная диета продолжалась вплоть до нашего возвращения в Германию (т.е. дней десять). А тунец шествовал по италии победным шагом, глядя на нас с полок магазинов (в самых разнообразных банках, но в одинаковом оливковом масле), глядел на нас с огромных рекламных плакатов на каждом изгибе дороги... Ну в общем я имел шо слушать.
Но не хлебом единым... Не каждый день мы бываем в Италии, и потому было принято решение приобщится по мере возможности к сокровищам местной культуры. Из последних наиболее близким оказалось обозначенное на карте километрах в 10 от нашего гостеприимного мыса аббатство Х века постройки. Путь пешком, судя по указателю, занял бы около 2-3 часов. И не подумайте, что мы ленивые. Вовсе нет. Просто мы несколько опасались за наши вещи, спрятать которые было просто негде. Поэтому самое ценное, то без чего выживание в условиях Италийского взморья становилось проблематичным решили взять с собой. Вышел весьма не мелкий рюкзак. Мда, о вещах. У нас за время совместной жизни появились уже свои традиции. Так, например, если мы куда-то выбираемся из дому вместе, особенно если опаздываем, то по выходе из лифта Анино лицо омрачается печатью скорбной и тяжкой думы. Дамокловым мечем нависает вопрос "а выключила ли я плойку?!". Приходится возвращатся и проверять (еще ни разу эта тварь не была включена). Когда мы выезжали в Италию, Аня нашла воистину гениальное в своей простоте решение этой извечной проблемы и взяла плойку с собой. Само собой сей ценный предмет быта всегда находился на самом верху, был последней вещью, которая не влезала уже ни в один карман, выпадал, мешал достать что-то из боковых сумок, при попытках его извлечь застревал, а за шнур всегда цеплялся мешок с носками, рассыпавшимися незамедлительно по извлечении плойки. Я не раз задавался вопросом, куда можно воткнуть плойку в условиях дикого отдыха, но ответы всегда получались не слишком корректные. Возможно именно плойка была той каплей, которая преисполнила чашу... нет, не чашу, рюкзак, и в аббатство мы поплыли на кораблике. И не спрашивайте меня почему он не утонул.
Что вам сказать по поводу аббатства… В 10 веке у аббатов губа была совсем не дура. Крошечная бухта (метров 20 шириной и 50 глубиной) зажатая скалами, но с великолепным пляжем (на котором аббаты, видимо, и предавались молитвам). В бухте всегда полный штиль и аббатство стоит прямо на берегу, на пляже. Действительно очень старое и по своему красивое. Внутри сейчас музей. Платный. У нас назревал некоторый финансовый кризис, и внутрь мы не пошли. Вокруг, внутри и снаружи аббатства притулились многочисленные кофейни, весьма живописные. Чуть выше (мы туда даже сходили) - башня. Этажа в 4. Если не ошибаюсь - XII век. Но тем не менее, под окнами на самом верху сохли чьи-то джинсы. Не XII века, конечно, но явно перевалившие за второй десяток. В аббатстве сейчас проходят концерты, а добраться туда можно либо на катере, либо пешком - 2,5 часа по горной тропе. Мы искупались, съели мороженное и благополучно отправились на катере восвояси. Это было наше второе и последнее купание в условиях пляжа...
Время, отпущенное нам судьбой на посещение Италии шло. Вот уже Аня глядя на нашу палатку и начинающуюся грозу перестала чуть слышно шептать "И нам еще здесь целую неделю?!..." Море уже не казалось чем-то далеким и сказочным, вкус тунца - экзотическим, а вопрос "купаться пойдем?" - риторическим. И наконец настал день когда я оглядел горизонт и скрестив руки на груди произнес "Пора!".
Согласно составленному заранее плану мы должны были провести последнюю ночь в кемпинге (дабы помыться, побриться и т.д.), а затем, погуляв пол дня по Генуе отправиться восвояси. Но жизнь внесла свои коррективы. Как всегда. Ровно за день до нашего отбытия с нашего полуострова средиземное море решило продемонстрировать нам свою мощь и устроило небольшой показательный шторм. На нас это особого впечатления не произвело, мы спокойно отсиделись на нашем голом куске скалы надежно вцепившись всеми когтями в камни, а вот местные жители оказались слабы и с перепугу отменили все рейсы корабликов. Перед нами маячила перспектива уходить в цивилизацию пешком, по крутой горной тропе, согбенными под весом рюкзаков и велосипедов. К тому же, по выражению Аниного лица я догадался, что велосипеды носить - не самое ее любимое занятие, но она готова помочь в этом деле морально.
Но все обошлось. Утром море успокоилось, урча и плюхая пузом по волнам, приплыл кораблик и в скорости мы уже ехали по дороге в направлении Генуи, сопровождаемые взглядами тунца в оливковом масле с рекламных плакатов. От кемпинга остались не самые лучшие воспоминания. Какому идиоту пришла в голову мысль устроить его на месте с глинистой почвой, да еще и тщательно уничтожить всю траву, чтобы глина пачкалась особенно сильно? Делать там было совершенно нечего, до вечера было еще далеко, и мы решили скататься в Геную.
В Геную решили ехать цивильно, на электричке и в белых штанах. Для начала выяснилось, что особой пунктуальностью итальянские электрички не страдают. Потом… Автомат по продаже билетов предложил нам 4 различных варианта билетов, каждый с вариациями на тему скидок, пересадок, "туда" или "туда и обратно", а также широкий спектр пунктов назначения, в названиях которых фигурировало слово "Генуя". Все, само собой, на итальянском. Очень патриотично, но совсем непонятно. Прокорпев над этим чудом техники с полчаса и не найдя заветных "Ctrl-Alt-Del" попробовали прибегнуть к помощи аборигенов. Те, мало того что не говорили ни по немецки, ни по русски, ни по английски, но в добавок, как выяснилось, не умели обращаться с этим идиотским автоматом. В конце концов, некий мужчина бомжеватого вида, поняв что мы ничего не понимаем ни в итальянском ни в автоматах махнул рукой и подарил нам два билета… В общем до Генуи с грехом пополам мы добрались.
Генуя. Странный город. Древний город. Сами итальянцы говорят, что у них столько всяческих древностей и исторических реликвий, что они частенько и сами не знают, что с ними делать. Вселившись в старый дом можно столкнутся с проблемой, что дом то на самом деле - памятник истории и ремонт в нем делать просто так нельзя… А хочется санузел. А для этого нужно долбить древние стены.
Мы прогулялись по старой части города. Центральная улица - крытая. Т.е. тротуары находятся под домами. Иногда подобное называют "пассажами". Странно, когда идешь по улице, а над тобой - потолок. И страшная мешанина из старых и новых домов. Рядом с аббатством 10 века мы обнаружили дом, в котором насчитали 5 разных архитектурных стилей. Причем идут они вертикальными полосами, т.е. примерно метров 5 стены - львы, лепнина на окнах, потом метров 5 голой серой стены с провалами окон, потом еще небольшой участок под мрамор и т.д. Уж и не знаю, специально так строили или нет… Зашли случайно в собор… И остолбенели. Вообще-то, соборы в Италии достаточно богатые, частенько с сильным перебором в сторону помпезности. А тут - стены и своды в бело-серые полосы (у меня сразу возникла ассоциация с солнечными бликами на морском дне), украшений не много, вернее их просто не замечаешь в этом объеме. К сожалению, собор уже закрывался. Что еще бросилось в глаза - замки на дверях. Сложная конструкция из рычагов, колесиков и засовов, не меньше мера и явно очень старая, век, наверное, XVII. Но тем не менее - действующие. Служительница ходит со связкой ключей на поясе, каждый в локоть длинной…
А потом побродили по старой Генуе. Зашли на улочку с очень правильным названием - "Виа Лабиринтэ". Улочки узкие, некоторые не больше 2 метров в ширину, как ущелья, запутанные, некоторые проходят прямо сквозь дома, неожиданно упираются в тупики. Действительно настоящий лабиринт, причем во всех четырех измерениях (включая время). Одна из улочек вывела нас к каменной поилке для скота… Чуть в стороне наткнулись на стройку. Глубокий, метров 20 котлован. По стенкам котлована как на срезе видны древние, еще деревянные сваи, а на самом дне, я заметил полу обвалившийся деревянный дверной проем. Это на 20 метров глубже нынешнего уровня грунта. Куда он ведет, и ведет ли куда, был ли это подземный ход, или потонувший под вековыми наслоениями дом? Вышли к древней крепостной стене. Нырнув под арку очередная улочка неожиданно оказалась уже не улочкой, а огороженным невысоким каменным парапетом хребтом, так что вышли не к стене, а на стену. Что самое любопытное - в ней (крепостной стене) живут люди. По сей день. На окнах висят занавески, сушится белье, на дверях - таблички с фамилиями и дверные звонки. Видимо хозяев мало смущает то, что вход на уровне второго этажа и в дом нужно заходить по мостику, окна с другой стороны - полуподвальные, а над головой гуляют прохожие.
Очень скоро перед нами весьма остро встали два традиционных вопроса: Где мы и как отсюда выбираться. Небольшая схема города, которую нам удалось раздобыть не блистала особой подробностью и улицы, которые мы проходили, на ней обозначены не были. А время, оставшееся до последней электрички стремительно таяло. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Немолодая итальянка по нашим выпученным в немом вопросе физиономиям и судорожно сжатой в ладонях карте все поняла и принялась объяснять как нам пройти к… Видимо нарастающая паника в наших взорах дала ей понять, что мы не понимаем из ее объяснений ни слова. И тогда она сделала именно то, что нам нужно было. О вожделенное мановение перста! Если вам встретится путник, не знающий вашего языка - не объясняйте ему как пройти, но сделайте это простое движение, тыкнете в карту пальцем обозначив ваше с ним географическое местоположение и счастие настанет для него, ибо не найдя себя на карте, путник теряет связь с действительностью и в самое свое существование верит уже с трудом.
Мы были спасены и в скорости без особых приключений добрались до кемпинга.
Первая неприятность случилась с нашей кирогазкой. То бишь - газовой горелкой, купленной по случаю в супермаркете и верой и правдой прослужившей нам не один день. Но всему бывает предел. Видимо ей тоже захотелось отдохнуть. Несмотря на всевозможные манипуляции с рукояткой напор газа оставался ровно таким, чтобы вода в котелке издевательски шумела, но не закипала. А на ужин у нас были как раз макароны. С тунцом, чтоб его. Макароны, даже итальянские сваренные (вернее запаренные) на незакипевшей воде… Кто пробовал - тот поймет.
Я человек не глупый (надеюсь), с высшим техническим образованием, поэтому не прошло и получаса как я догадался, что в баллончике заканчивается газ. К счастью у нас в запасе еще были свежие. Однако, в старом еще оставался газ и выходить наружу нормальным образом он не спешил. Учитывая, что в старом баллончике газа осталось совсем немного, я решил поменять баллончик не стравливая газ. Убедившись, что в ближайших окрестностях нет открытого огня я принялся раскручивать горелку. Вскоре зашипел выходящий через ослабленное уплотнение газ. Шипение усиливалось и вскоре по некоторым признакам стало напоминать пронзительный свист, запахло газом. Видимо я несколько заблуждался в вопросе объема оставшегося в баллончике горючего. К сожалению, мы были несколько ограничены в обьеме и массе вещей, которые могли взять с собой, и потому прибор для проверки концентрации пропан-бутана в атмосфере я с собой не взял. А как мне было известно, при определенных концентрациях эти газы имеют вредную привычку взрываться. Я решил не рисковать и закрутить горелку назад. Но тут заклинило резьбу. Намертво. Я стоял со свистящей гадиной в руках и неторопливо размышлял, в квкие бы это кусты ее зашвырнуть. И тут оно грохнуло...
Грохнуло громко, по окрестным горам покатилось эхо. Потом грохнуло снова. Резонно рассудив, что газовые горелки два раза не взрываются я начал искать объяснения происходящему. Судя по звуку - что-то взорвалось. Тут грохнуло снова, на этот раз за деревьями была видна даже вспышка. "Бомбят?" подумал я. А если бомбят - то кто? Наши? И которые из наших? И что самое главное - кого? Нас, да? Но вскоре все выяснилось. Праздные поселяне из Боглиаско не нашли себе лучшей развлекухи, кроме как устроить салют. Здорово, когда над твоей головой в небе взрываются огромные цветные шары и медленно осыпаются вниз сияющим дождем. Но в данном случае над головой у жителей Боглиаско были как раз мы... К счастью не прямо над головой, а чуть в стороне, но взрывались эти идиотские ракеты как раз на уровне нашего лагеря... Грохот стоял неописуемый. Да еще и мощное эшо от окрестных гор. Ощущения - как в кабине бомбардировщика прорывающегося сквозь заградительный огонь вражеских зениток. Когда я немного пришел в себя, выяснилось, что горелка уже не свестит и даже не шипит. Еще с полчаса мудоханья с резьбой и вскоре праздничный ужин из тунца с макаронами провалился в наши желудки. А салют продолжался еще не меньше получаса.
Проснувшись утром и испив по чашечке кофею мы собрали наши пожитки и отправились в направлении Генуи, на этот раз уже на велосипедах. О Италия! Страна, дороги которой не осквернены еще тлетворным дыханием велосипедизации охватившей остальную Европу. А дорожная разметка (во всяком случае если руководствоваться правилами) свидетельствует о том, что на всех видах транспорта можно ехать только из центра Генуи, но ни как не внутрь. А если кто-то такой же упрямый как мы решит с этим поспорить - сам себе злобный враг, пусть петляет и кружится в поисках объезда и мечется как бешенный заяц между светофорами.
К месту, откуда отправлялся наш автобус мы прибыли с ощутимым опозданием. А еще предстояло упаковать велосипеды, желательно так, чтобы ни у одного параноика, которого в детстве неоднократно переехал велосипед, папа порол велосипедными камерами и аллергия на все круглое не возникло ни малейшего подозрения о содержании нашего багажа. Мы быстро перекусили багетом с тунцом и я принялся разбирать велосипеды. А Аня отправилась искать нечто, во что можно было бы их завернуть. Наш исторический черный полиэтилен порядком прохудился за время путешествия и не мог служить хорошей маскировкой.
Через некоторое время Аня вернулась с известием, что ей удалось обнаружить нечто, напоминающее полиэтилен, но она не уверенна и лучше посмотреть мне. Я посмотрел. Может я нашел не тот магазин, может смотрел не на той полке… Но за то я нашел замечательную клетчатую ткань, как раз такую, из которой делают на Украине большие сумки. Одна незадача. Стоило это удовольствие 4 евры, а у меня (со всей мелочью) оказалось около 3 (еще оставалась страшная заначка на случай если наш замысел не удастся и за велосипеды придется платить). Правда, была еще кредитка. Я принялся эффектно размахивать ею перед продавщицей. Та принялась в ответ не менее эффектно размахивать руками и произнесла небольшую, но очень эмоциональную речь (я не понял точно о чем, кажется о вреде кредиток). Тогда я еще более эффектно высыпал перед ней на прилавок всю гору моей мелочи. Ну и само собой ей не оставалось ничего, кроме как театрально всплеснуть руками и восликнув "Баста-баста" сгрести мелочь и отдать мне вожделенный трофей.
Когда я вернулся с упаковочным материалом к велосипедам, выяснилось, что до отправления автобуса осталось минут 40… Поэтому работали быстро и молча. То что получилось в итоге, более всего напоминало тщательно упакованный труп. Во всяком случае у человека хоть раз в жизни видевшего гангстерский фильм сомнений возникнуть не могло. Что нас более чем устраивало, поскольку труп - это никак не велосипед. А тем временем до отправления автобуса оставалось минут 10. Очень разумно мы пустили вперед Аню под рюкзаком. Водители оказались джентльменами, и не только помогли ей снять рюкзак, но и самолично запихнули его в багажник, толпясь и наступая друг другу на конечности (еще бы, не зря же мы вдели Аню сначала в очаровательное желтое совсем-мини-платье, а уже потом в рюкзак). А тем временем с другой стороны автобуса никем не замеченный я, потный, небритый и весь в велосипедной смазке запихивал в багажник нечто более всего напоминающее труп…
На обратном пути, в Милане, один из водителей поинтересовался у Анюты, кем я ей прихожусь, а когда узнал, что мужем - сказал что я не слишком хорошо выгляжу. Знал бы он…
Путь домой я помню смутно. В Милане мимо окон проплыло нечто огромное и ажурное, совершенно фантастическое. С самого дна памяти поднялись воспоминания о каком-то соборе работы Микеланджело. Потом незаметно промелькнула Швейцария. Мы вернулись домой и это было счастливое возвращение.
Сейчас, вспоминая то путешествие мы с Аней сходимся однозначно лишь в одном вопросе: это лето было прожито не зря!
На сим позвольте откланятся.
Глава 8. Хлеба и зрелищ.
Не хлебом единым сыт человек. И нам, кроме тунца с макаронами... О да, я совсем забыл упомянуть незлым и тихим итальянскую кухню! Это, конечно, нечто. Кофе - это настоящий КОФЕ, а не то мутное пойло, которое подают в макдональдсе, а остальные немецкие заведения пытаются последнему уподобится. Макароны (самые дешевые из обнаруженных в местном гастрономе) - просто великолепны. Их можно (и нужно) ВАРИТЬ. Но есть и свои минусы. Так, например, мясо. Нет, оно, наверное, очень хорошее в Италии, только мы об этом так и не узнали. Я не буду называть цену дабы не вызвать шока у слабонервных. Видимо коров в Италии откармливают черной икрой, а свиней - рябчиками с ананасами. Пришлось изыскивать иные варианты. Последних оказалось не так много. Точнее - всего один. Рыбные консервы. Памятуя о гастрономическом шоке от толстолобика в масле пережитого нами на Южном Буге мы решили что хуже быть не может и закупились партией местных рыбных консервов. При ближайшем рассмотрении и апробации выяснилось что это тунец в оливковом масле. Вкус достаточно экзотический, но приятный, с макаронами пошло просто на "ура". Но и тут не без ложки дегтя. В скорости выяснилось, что тунец в оливковом масле - единственный вид рыбных консервов на местном рынке, окончательно и победоносно вытеснивший разную там кильку в томате. Тунцово - макаронная диета продолжалась вплоть до нашего возвращения в Германию (т.е. дней десять). А тунец шествовал по италии победным шагом, глядя на нас с полок магазинов (в самых разнообразных банках, но в одинаковом оливковом масле), глядел на нас с огромных рекламных плакатов на каждом изгибе дороги... Ну в общем я имел шо слушать. Но не хлебом единым... Не каждый день мы бываем в Италии, и потому было принято решение приобщится по мере возможности к сокровищам местной культуры. Из последних наиболее близким оказалось обозначенное на карте километрах в 10 от нашего гостеприимного мыса аббатство Х века постройки. Путь пешком, судя по указателю, занял бы около 2-3 часов. И не подумайте, что мы ленивые. Вовсе нет. Просто мы несколько опасались за наши вещи, спрятать которые было просто негде. Поэтому самое ценное, то без чего выживание в условиях Италийского взморья становилось проблематичным решили взять с собой. Вышел весьма не мелкий рюкзак. Мда, о вещах. У нас за время совместной жизни появились уже свои традиции. Так, например, если мы куда-то выбираемся из дому вместе, особенно если опаздываем, то по выходе из лифта Анино лицо омрачается печатью скорбной и тяжкой думы. Дамокловым мечем нависает вопрос "а выключила ли я плойку?!". Приходится возвращатся и проверять (еще ни разу эта тварь не была включена). Когда мы выезжали в Италию, Аня нашла воистину гениальное в своей простоте решение этой извечной проблемы и взяла плойку с собой. Само собой сей ценный предмет быта всегда находился на самом верху, был последней вещью, которая не влезала уже ни в один карман, выпадал, мешал достать что-то из боковых сумок, при попытках его извлечь застревал, а за шнур всегда цеплялся мешок с носками, рассыпавшимися незамедлительно по извлечении плойки. Я не раз задавался вопросом, куда можно воткнуть плойку в условиях дикого отдыха, но ответы всегда получались не слишком корректные. Возможно именно плойка была той каплей, которая преисполнила чашу... нет, не чашу, рюкзак, и в аббатство мы поплыли на кораблике. И не спрашивайте меня почему он не утонул. Что вам сказать по поводу аббатства… В 10 веке у аббатов губа была совсем не дура. Крошечная бухта (метров 20 шириной и 50 глубиной) зажатая скалами, но с великолепным пляжем (на котором аббаты, видимо, и предавались молитвам). В бухте всегда полный штиль и аббатство стоит прямо на берегу, на пляже. Действительно очень старое и по своему красивое. Внутри сейчас музей. Платный. У нас назревал некоторый финансовый кризис, и внутрь мы не пошли. Вокруг, внутри и снаружи аббатства притулились многочисленные кофейни, весьма живописные. Чуть выше (мы туда даже сходили) - башня. Этажа в 4. Если не ошибаюсь - XII век. Но тем не менее, под окнами на самом верху сохли чьи-то джинсы. Не XII века, конечно, но явно перевалившие за второй десяток. В аббатстве сейчас проходят концерты, а добраться туда можно либо на катере, либо пешком - 2,5 часа по горной тропе. Мы искупались, съели мороженное и благополучно отправились на катере восвояси. Это было наше второе и последнее купание в условиях пляжа...
Глава 9. Бери шинель, пошли домой.
Время, отпущенное нам судьбой на посещение Италии шло. Вот уже Аня глядя на нашу палатку и начинающуюся грозу перестала чуть слышно шептать "И нам еще здесь целую неделю?!..." Море уже не казалось чем-то далеким и сказочным, вкус тунца - экзотическим, а вопрос "купаться пойдем?" - риторическим. И наконец настал день когда я оглядел горизонт и скрестив руки на груди произнес "Пора!". Согласно составленному заранее плану мы должны были провести последнюю ночь в кемпинге (дабы помыться, побриться и т.д.), а затем, погуляв пол дня по Генуе отправиться восвояси. Но жизнь внесла свои коррективы. Как всегда. Ровно за день до нашего отбытия с нашего полуострова средиземное море решило продемонстрировать нам свою мощь и устроило небольшой показательный шторм. На нас это особого впечатления не произвело, мы спокойно отсиделись на нашем голом куске скалы надежно вцепившись всеми когтями в камни, а вот местные жители оказались слабы и с перепугу отменили все рейсы корабликов. Перед нами маячила перспектива уходить в цивилизацию пешком, по крутой горной тропе, согбенными под весом рюкзаков и велосипедов. К тому же, по выражению Аниного лица я догадался, что велосипеды носить - не самое ее любимое занятие, но она готова помочь в этом деле морально.
Но все обошлось. Утром море успокоилось, урча и плюхая пузом по волнам, приплыл кораблик и в скорости мы уже ехали по дороге в направлении Генуи, сопровождаемые взглядами тунца в оливковом масле с рекламных плакатов. От кемпинга остались не самые лучшие воспоминания. Какому идиоту пришла в голову мысль устроить его на месте с глинистой почвой, да еще и тщательно уничтожить всю траву, чтобы глина пачкалась особенно сильно? Делать там было совершенно нечего, до вечера было еще далеко, и мы решили скататься в Геную.
В Геную решили ехать цивильно, на электричке и в белых штанах. Для начала выяснилось, что особой пунктуальностью итальянские электрички не страдают. Потом… Автомат по продаже билетов предложил нам 4 различных варианта билетов, каждый с вариациями на тему скидок, пересадок, "туда" или "туда и обратно", а также широкий спектр пунктов назначения, в названиях которых фигурировало слово "Генуя". Все, само собой, на итальянском. Очень патриотично, но совсем непонятно. Прокорпев над этим чудом техники с полчаса и не найдя заветных "Ctrl-Alt-Del" попробовали прибегнуть к помощи аборигенов. Те, мало того что не говорили ни по немецки, ни по русски, ни по английски, но в добавок, как выяснилось, не умели обращаться с этим идиотским автоматом. В конце концов, некий мужчина бомжеватого вида, поняв что мы ничего не понимаем ни в итальянском ни в автоматах махнул рукой и подарил нам два билета… В общем до Генуи с грехом пополам мы добрались.
Глава 10. Генуя.
Генуя. Странный город. Древний город. Сами итальянцы говорят, что у них столько всяческих древностей и исторических реликвий, что они частенько и сами не знают, что с ними делать. Вселившись в старый дом можно столкнутся с проблемой, что дом то на самом деле - памятник истории и ремонт в нем делать просто так нельзя… А хочется санузел. А для этого нужно долбить древние стены.
Мы прогулялись по старой части города. Центральная улица - крытая. Т.е. тротуары находятся под домами. Иногда подобное называют "пассажами". Странно, когда идешь по улице, а над тобой - потолок. И страшная мешанина из старых и новых домов. Рядом с аббатством 10 века мы обнаружили дом, в котором насчитали 5 разных архитектурных стилей. Причем идут они вертикальными полосами, т.е. примерно метров 5 стены - львы, лепнина на окнах, потом метров 5 голой серой стены с провалами окон, потом еще небольшой участок под мрамор и т.д. Уж и не знаю, специально так строили или нет… Зашли случайно в собор… И остолбенели. Вообще-то, соборы в Италии достаточно богатые, частенько с сильным перебором в сторону помпезности. А тут - стены и своды в бело-серые полосы (у меня сразу возникла ассоциация с солнечными бликами на морском дне), украшений не много, вернее их просто не замечаешь в этом объеме. К сожалению, собор уже закрывался. Что еще бросилось в глаза - замки на дверях. Сложная конструкция из рычагов, колесиков и засовов, не меньше мера и явно очень старая, век, наверное, XVII. Но тем не менее - действующие. Служительница ходит со связкой ключей на поясе, каждый в локоть длинной…
А потом побродили по старой Генуе. Зашли на улочку с очень правильным названием - "Виа Лабиринтэ". Улочки узкие, некоторые не больше 2 метров в ширину, как ущелья, запутанные, некоторые проходят прямо сквозь дома, неожиданно упираются в тупики. Действительно настоящий лабиринт, причем во всех четырех измерениях (включая время). Одна из улочек вывела нас к каменной поилке для скота… Чуть в стороне наткнулись на стройку. Глубокий, метров 20 котлован. По стенкам котлована как на срезе видны древние, еще деревянные сваи, а на самом дне, я заметил полу обвалившийся деревянный дверной проем. Это на 20 метров глубже нынешнего уровня грунта. Куда он ведет, и ведет ли куда, был ли это подземный ход, или потонувший под вековыми наслоениями дом? Вышли к древней крепостной стене. Нырнув под арку очередная улочка неожиданно оказалась уже не улочкой, а огороженным невысоким каменным парапетом хребтом, так что вышли не к стене, а на стену. Что самое любопытное - в ней (крепостной стене) живут люди. По сей день. На окнах висят занавески, сушится белье, на дверях - таблички с фамилиями и дверные звонки. Видимо хозяев мало смущает то, что вход на уровне второго этажа и в дом нужно заходить по мостику, окна с другой стороны - полуподвальные, а над головой гуляют прохожие.
Очень скоро перед нами весьма остро встали два традиционных вопроса: Где мы и как отсюда выбираться. Небольшая схема города, которую нам удалось раздобыть не блистала особой подробностью и улицы, которые мы проходили, на ней обозначены не были. А время, оставшееся до последней электрички стремительно таяло. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей. Немолодая итальянка по нашим выпученным в немом вопросе физиономиям и судорожно сжатой в ладонях карте все поняла и принялась объяснять как нам пройти к… Видимо нарастающая паника в наших взорах дала ей понять, что мы не понимаем из ее объяснений ни слова. И тогда она сделала именно то, что нам нужно было. О вожделенное мановение перста! Если вам встретится путник, не знающий вашего языка - не объясняйте ему как пройти, но сделайте это простое движение, тыкнете в карту пальцем обозначив ваше с ним географическое местоположение и счастие настанет для него, ибо не найдя себя на карте, путник теряет связь с действительностью и в самое свое существование верит уже с трудом.
Мы были спасены и в скорости без особых приключений добрались до кемпинга.
Глава 11. Прощание по итальянски.
Городишко Боглиаско, в окрестностях которого расположился кемпинг, встретил нас яркими огнями и музыкой, хотя время было уже достаточно позднее. Праздничные толпы местных жителей заполонили улицы Боглиаско. Мы были уже порядком уставшие и потому решили пренебречь народным гулянием и отправится спать, тем более что день грядущий обещал быть не из легких. Как выяснилось - зря. Нельзя пренебрегать обычаями местного населения. Сказано - гулять и веселится - иди и гуляй, а не то веселье само придет к тебе. Но обо всем по порядку.Первая неприятность случилась с нашей кирогазкой. То бишь - газовой горелкой, купленной по случаю в супермаркете и верой и правдой прослужившей нам не один день. Но всему бывает предел. Видимо ей тоже захотелось отдохнуть. Несмотря на всевозможные манипуляции с рукояткой напор газа оставался ровно таким, чтобы вода в котелке издевательски шумела, но не закипала. А на ужин у нас были как раз макароны. С тунцом, чтоб его. Макароны, даже итальянские сваренные (вернее запаренные) на незакипевшей воде… Кто пробовал - тот поймет.
Я человек не глупый (надеюсь), с высшим техническим образованием, поэтому не прошло и получаса как я догадался, что в баллончике заканчивается газ. К счастью у нас в запасе еще были свежие. Однако, в старом еще оставался газ и выходить наружу нормальным образом он не спешил. Учитывая, что в старом баллончике газа осталось совсем немного, я решил поменять баллончик не стравливая газ. Убедившись, что в ближайших окрестностях нет открытого огня я принялся раскручивать горелку. Вскоре зашипел выходящий через ослабленное уплотнение газ. Шипение усиливалось и вскоре по некоторым признакам стало напоминать пронзительный свист, запахло газом. Видимо я несколько заблуждался в вопросе объема оставшегося в баллончике горючего. К сожалению, мы были несколько ограничены в обьеме и массе вещей, которые могли взять с собой, и потому прибор для проверки концентрации пропан-бутана в атмосфере я с собой не взял. А как мне было известно, при определенных концентрациях эти газы имеют вредную привычку взрываться. Я решил не рисковать и закрутить горелку назад. Но тут заклинило резьбу. Намертво. Я стоял со свистящей гадиной в руках и неторопливо размышлял, в квкие бы это кусты ее зашвырнуть. И тут оно грохнуло...
Грохнуло громко, по окрестным горам покатилось эхо. Потом грохнуло снова. Резонно рассудив, что газовые горелки два раза не взрываются я начал искать объяснения происходящему. Судя по звуку - что-то взорвалось. Тут грохнуло снова, на этот раз за деревьями была видна даже вспышка. "Бомбят?" подумал я. А если бомбят - то кто? Наши? И которые из наших? И что самое главное - кого? Нас, да? Но вскоре все выяснилось. Праздные поселяне из Боглиаско не нашли себе лучшей развлекухи, кроме как устроить салют. Здорово, когда над твоей головой в небе взрываются огромные цветные шары и медленно осыпаются вниз сияющим дождем. Но в данном случае над головой у жителей Боглиаско были как раз мы... К счастью не прямо над головой, а чуть в стороне, но взрывались эти идиотские ракеты как раз на уровне нашего лагеря... Грохот стоял неописуемый. Да еще и мощное эшо от окрестных гор. Ощущения - как в кабине бомбардировщика прорывающегося сквозь заградительный огонь вражеских зениток. Когда я немного пришел в себя, выяснилось, что горелка уже не свестит и даже не шипит. Еще с полчаса мудоханья с резьбой и вскоре праздничный ужин из тунца с макаронами провалился в наши желудки. А салют продолжался еще не меньше получаса.
Глава 12. Путь домой.
Проснувшись утром и испив по чашечке кофею мы собрали наши пожитки и отправились в направлении Генуи, на этот раз уже на велосипедах. О Италия! Страна, дороги которой не осквернены еще тлетворным дыханием велосипедизации охватившей остальную Европу. А дорожная разметка (во всяком случае если руководствоваться правилами) свидетельствует о том, что на всех видах транспорта можно ехать только из центра Генуи, но ни как не внутрь. А если кто-то такой же упрямый как мы решит с этим поспорить - сам себе злобный враг, пусть петляет и кружится в поисках объезда и мечется как бешенный заяц между светофорами.
К месту, откуда отправлялся наш автобус мы прибыли с ощутимым опозданием. А еще предстояло упаковать велосипеды, желательно так, чтобы ни у одного параноика, которого в детстве неоднократно переехал велосипед, папа порол велосипедными камерами и аллергия на все круглое не возникло ни малейшего подозрения о содержании нашего багажа. Мы быстро перекусили багетом с тунцом и я принялся разбирать велосипеды. А Аня отправилась искать нечто, во что можно было бы их завернуть. Наш исторический черный полиэтилен порядком прохудился за время путешествия и не мог служить хорошей маскировкой.
Через некоторое время Аня вернулась с известием, что ей удалось обнаружить нечто, напоминающее полиэтилен, но она не уверенна и лучше посмотреть мне. Я посмотрел. Может я нашел не тот магазин, может смотрел не на той полке… Но за то я нашел замечательную клетчатую ткань, как раз такую, из которой делают на Украине большие сумки. Одна незадача. Стоило это удовольствие 4 евры, а у меня (со всей мелочью) оказалось около 3 (еще оставалась страшная заначка на случай если наш замысел не удастся и за велосипеды придется платить). Правда, была еще кредитка. Я принялся эффектно размахивать ею перед продавщицей. Та принялась в ответ не менее эффектно размахивать руками и произнесла небольшую, но очень эмоциональную речь (я не понял точно о чем, кажется о вреде кредиток). Тогда я еще более эффектно высыпал перед ней на прилавок всю гору моей мелочи. Ну и само собой ей не оставалось ничего, кроме как театрально всплеснуть руками и восликнув "Баста-баста" сгрести мелочь и отдать мне вожделенный трофей.
Когда я вернулся с упаковочным материалом к велосипедам, выяснилось, что до отправления автобуса осталось минут 40… Поэтому работали быстро и молча. То что получилось в итоге, более всего напоминало тщательно упакованный труп. Во всяком случае у человека хоть раз в жизни видевшего гангстерский фильм сомнений возникнуть не могло. Что нас более чем устраивало, поскольку труп - это никак не велосипед. А тем временем до отправления автобуса оставалось минут 10. Очень разумно мы пустили вперед Аню под рюкзаком. Водители оказались джентльменами, и не только помогли ей снять рюкзак, но и самолично запихнули его в багажник, толпясь и наступая друг другу на конечности (еще бы, не зря же мы вдели Аню сначала в очаровательное желтое совсем-мини-платье, а уже потом в рюкзак). А тем временем с другой стороны автобуса никем не замеченный я, потный, небритый и весь в велосипедной смазке запихивал в багажник нечто более всего напоминающее труп…
На обратном пути, в Милане, один из водителей поинтересовался у Анюты, кем я ей прихожусь, а когда узнал, что мужем - сказал что я не слишком хорошо выгляжу. Знал бы он…
Путь домой я помню смутно. В Милане мимо окон проплыло нечто огромное и ажурное, совершенно фантастическое. С самого дна памяти поднялись воспоминания о каком-то соборе работы Микеланджело. Потом незаметно промелькнула Швейцария. Мы вернулись домой и это было счастливое возвращение.
Сейчас, вспоминая то путешествие мы с Аней сходимся однозначно лишь в одном вопросе: это лето было прожито не зря!
На сим позвольте откланятся.
